ノートルダムの詐欺(？)男

【ノートルダム大聖堂＠2017年夏】

　一昨年の夏パリを訪れたとき、パリの観光名所であるノートルダム大聖堂を訪れようとしたところ、入り口の前に大行列ができていた。この大行列に並んで待つには、直射日光の照りつけるパリの夏はあまりに暑すぎ、私はあっさりと大聖堂のなかに入るのを断念し、まわりをぶらぶらと散策し、外の姿の写真でも取っていた。
　すると、中年の小太りの男性が話しかけて来た。
　こういう観光地で異国人が話しかけてきたら、それは詐欺師か物盗りかに決まっているので、普段は相手しないのだが、その人の姿が普通の観光客にしか見えなかったので、つい相手をしてしまった。
　私が日本から来たと言ったら、自分も横浜に建築家の知り合いがいるのでそこに行ったことがある、と返すので、横浜の印象はどうだったかと聞くと、まともな話は返って来ず、いかにもウソっぽかった。
　そして大聖堂には入らないのか？と尋ねるので、「この暑い中、長い時間待ってまで入りたくない」と言うと、「それはよかった。じつは私は入場チケットを持っている。本当はそれでワイフと一緒に来るつもりだったのだが、ワイフが体調が悪くて来れなかった。一枚10ユーロでいいから、一緒に入らないか」と言ってきた。
　ノートルダム大聖堂は、他の観光名所の教会と違って入場料はとらず、そのため無料なのはいいが、行列が大変だと、ガイド本には載っている。いかにもうさんくさい話なのだが、しかし10ユーロで本当に待たずに入れるなら、それはお得だ。
　それで私はその話に乗り、その男のあとについていったのだが、行列の先頭まで行くと、いきなり列の人の抗議の声を無視して強引に入り込んだ。ひえ、これは単なる悪質割り込みだ、これはそこにいる警備員につまみ出される、と私は思い、逃げる準備に入った。しかし男は警備員に何か話しかけると、警備員は入れ、という感じで入り口に腕を向けた。男は私について来い、と手招きしたので、列の人たちにすみませんねえと思いながら、男のあとをつけ、無事に大聖堂のなかに入ることができた。
　チケットなんてないじゃんか、でも入れたし、いったいどういう仕組みになっているんだろう、と私は頭に疑問符をいくつも浮かべながら、とりあえず男にMerciと言って、10ユーロ渡した。

　結局男がいかなるテクニックを用いたのか分らないが、まあ最初の契約通りに、10ユーロで大聖堂に私は入れたわけで、これは正常な商行為と言える。しかし、題名が「詐欺(？)男」となっているのは、このあとに余計な続きがあるからだ。

　大聖堂に入ったのち、男は大聖堂を案内してやるという。こういう怪しげな人物は、これ以上相手したくなかったので、No thank you、あとは私は勝手に観光しますと言うと、自分はガイドをするつもりだったのでガイド代を当てにしていた、それでは困るのでとりあえず５ユーロ払え、と言う。そんなもん最初から言えよ、とは思ったもの、異国の地で、たかが５ユーロでもめるのも面倒だったので、おとなしく５ユーロ払って、そこでお別れとなった。
　彼はまたたぶん同様の詐欺(？)を行うために、大聖堂の外に出て行ったであろう。

【大聖堂】

   そういうわけで、５ユーロぶん不快な目にあって入った大聖堂であるが、荘厳にして煌びやかな空間、優美にして厳かな彫像の数々、そしてゴシック美術の粋を極めた薔薇窓、じつに素晴らしいものであった。

　そのノートルダム大聖堂、4月15日の失火により大規模火災が生じ、多くの部分が壊れてしまった。完全な復旧には一説によれば50年はかかるとのことである。そうなると私は一生のうちに、もうノートルダム大聖堂を見ることはない、ということになる  。あの時、うさんくさい話に応じ、大聖堂に入ったのは、もはや得ることのない貴重な機会をつかんでいたのだ。
　美しいもの、素晴らしいもの、それらはずっと在り続ける保証などなく、いつ失われてもおかしくないので、見る機会があるならすぐにでも行かねばならない、そういう普遍の教訓を改めて思い知った。

　そしてそれとともに、あの顰蹙なノートルダムの詐欺(？)男、じつは私の恩人であった。ノートルダム大聖堂焼亡の報を聞き、人生なにがどうなっているか、あとにならないと分からない、それもまた思い知った。

【炎に包まれるノートルダム大聖堂】

晴れた日には、パリを歩こう

　今回のフランス旅行はモン・サン＝ミッシェル　ツアーとレストランの予約だけしており、その他はなにをする予定もいれていなかった。
　天気が良ければパリ市内を散策。雨ならば美術館にこもる、というその場対応でいこうと思っていたが、パリ滞在中はずっと好天、それも好天すぎるほど好天だったため、結局はひたすらパリを散策するということになった。

【ナポレオン廟（アンヴァリッド）】

　パリ市内でもひときわ目立つ金色のドーム教会。
　フランスの最大のスターであるナポレオン１世の墓でもある。

【アレクサンドル三世橋】

　名所アンヴァリッドからセーヌ川を渡って、次なる名所グランパレへ行くとき渡る橋。
　アールヌーヴォ調の街燈や金ピカの彫刻で飾られた、セーヌ川にかかる多くの橋のなかで最もきらびやかな橋である。

【セーヌ川とエッフェル塔】

　エッフェル塔は、パリを歩いていて、建物が切れたところではかならずその姿を見ることができる。いい目印だ。

【コンコルド広場】

　パリの中心地、コンコルド広場。噴水とオベリスクで有名
　ここはフランス革命の無慈悲さ、残虐さを象徴する陰惨な場所であったが、長き年月がたち、いまではそれを伝える縁（よすが）ももない、平穏な観光名所となっている。

【マドレーヌ寺院】

　コリント式円柱の立ち並ぶ威風堂々たる建物、まるでローマ時代の神殿のようだが、じつはカソリック教会である。
　なかに入ると、たしかに教会であった。
　この教会は、立派なパイプオルガンを持ち、音楽好きにはかのフォーレのレクイエムが初演されたことで有名。しかし、この荘厳な内装と、あの静謐、清澄な音楽とはちょっと取りあわせが悪い気がした。

【シャンゼリゼ通り】

　三色旗が街路に沿って並ぶは、シャンゼリゼ通り。
　本日歩くと通りに沿って観覧席があり、そしてゴミも散らかっていた。なぜかというとパリ最大のお祭り「パリ祭」が一昨日開かれ、その後片付けがまだ終わっていなかったのである。

【凱旋門】

　シャンゼリゼ通りは凱旋門へとつながっている。
　ここまで来たら、凱旋門に登ってパリ市街をながめよう。

【凱旋門屋上から】

　パリというのは近代で大改造された都市であって、このように凱旋門を中心として、放射状に道路が築かれ、それを基盤として建物が立てられている。

【モンマルトルの丘】

　パリ全体を眺めるのに適した場所がいくつかあるが、モンマルトルの丘からの眺めがまたいい。
　地下鉄駅からおりてすぐの坂道を登っていって、それからパリを眺めよう。

【ルーブル美術館】

　ルーブル美術館はなかの収蔵品はもちろん素晴らしいが、建物そのものも立派な美術品。
なかに入ると、一日たっても終わらないので、今日は外を見るだけ。

【ポンヌフ】

　ルーブルからシテ島に行く途中に、有名な橋ポンヌフがある。「新しい橋」という意味だけど、じつは古い。

【ノートルダム大聖堂】

　フランスのみならず、ヨーロッパのゴシック建設を代表するノートルダム大聖堂。
　正面から見るツインタワーがまず威厳がある。
　有名な観光地であるので、観光客も多く、照りつける日のもと大行列がならんでいる。

【薔薇窓】

　ノートルダム大聖堂は建物も素晴らしいが、巨大なステンドグラスもまた素晴らしい。
　この幻想的にまで美しいガラスの色は、今の技術では再現できないそうだ。

【リュクサンブール公園】

　シテ島を南方向に歩いて、リュクサンブール公園へ。
　「花の都」パリらしい、花に満ちた華やかな公園だ。

【ギャラリー　ラファイエット】

　建物を眺めるだけでなく、買い物もまたパリの魅力。
　パリ一のデパート、ギャラリー　ラファイエットは品揃えがたいへん豊富である。
　美しい店内でそれらの品物を見ながら歩こう。

　パリ、今回市内を歩いてみてのまず感じた印象、というか違和感は、夏休みシーズンというのに日本人が少ないなあというものであった。
　その私の感想は正しく、あとでパリ在住の日本人ガイドさんから聞いたことでは、一昨年のパリの多発テロで、日本人のパリ観光客は激減し、いまだ回復していないそうだ。一方でアメリカ、中国等の国の観光客の数は回復しているのに。
　それでパリの日本人ガイドさんたちにとって、それは死活問題でもあるので、たいへん嘆いていた。ガイドさんたちに言わせると、「日本って、台風、地震、津波、洪水等々、フランス・パリよりはるかに危険な国なのに、なぜパリに来るのを躊躇するのかわからない」とのこと。理屈はそうなのだが、人間は理屈よりも感情で行動するから、それはどうもこうもならんでしょう。
　まあなにはともあれ、パリに今回来られた人たちで、パリを良いところと思った人は、ＳＮＳ，ブログ、口コミ、とにかくなんでもいいからパリを宣伝してくださいと、ガイドさんに要望された。

　・・・パリは憧れの都市といわれるわりには、道にはゴミやタバコが散らかり放題だし、趣ありそうな建物はじつは古びて小汚いし、交通機関のプリペイドカードは使い勝手が悪いし、列車の運行・案内はいいかげんだし、職業的スリ団、詐欺団は市内を跋扈しているし、オフィシャルは不親切、ぶっきらぼうだし、公衆トイレ環境は劣悪だし、飲食店の閉店時間は早いし、いざじっさいに訪れてみると、世界有数の観光都市としてはいかがなものか、と思わせることが多い。
　しかしながらそういうのを全部含めて、清濁あわせのむ、独自の都市パリの個性を形成しているともいえ、やはり魅力あふれる都市であるのは間違いない。なにより私のように飽きっぽい者でさえ、３回も訪れているくらいだから。
　そういうわけで、ガイド氏たちの要望にこたえて、パリの写真日記をＵＰした次第。

　ただし、もし次訪れるとしたら、夏はぜったいにやめようと思った。
　パリは緯度が日本でいえば北海道と同じようなものなので、夏でも涼しいと勝手に思い込んでいたら、東京なみに暑かった。それなのに、あちらの人たちは暑さに強いのか、タクシーも、ホテルもエアコンなしは当たり前であり、ずいぶんと体力を消耗させられた。
　夏にヨーロッパに行くなら、北欧か、スイスだなあ、という感想が今回のパリ行で得た最大の教訓であった。

フランス料理： Le cinq＠パリ

　パリ滞在最終日は、レストランLe cinqでランチ。
　５年前にパリを訪れたとき、三つ星レストランLedoyenの料理に感心したけど、そのときのフランス料理界のスターシェフChristian Le Squer氏がLe cinqに移ってきたそうで、かの名シェフの料理を期待しての訪問である。

【Amuse bouche】

　アミューズブッシュは、一口大のジンジャー味のシャンパンゼリー。これって、Ledoyenでも出て来た料理であり、シェフの得意料理だったんだ。
　口になかにいれると、ふるっと震えて、それから弾けた。それと同時に、前に食べたときの感覚もよみがえった。

【前菜１】

　焼いたアーティチョーク。タイム、トマトのスープに、香草。
　それぞれの素材の香りが軽やか、かつ鮮やかである。

【前菜２】

　「現代のパリスタイルの玉葱グラタン」という、なんだかよく分からないネーミングの料理。これ一目、松露みたいに見えるけど、じつは小玉葱で、そして焼かれた玉葱は外側だけであり、なかにはクリーム状のオニオンスープが入ったグラタン仕立て。
　カラっとした玉葱をかじると、なかから熱いスープがこぼれて来る面白い食感。そして玉葱もスープも味は豊かであり、そして甘み、苦み、塩味、それぞれのバランスが絶妙である。
　名シェフの腕が存分にふるわれている。

【メイン１】

　真鯛を焼いたものに、トマトとジンジャーのソース。
　フランスでの魚料理は、魚の素材そのものがピンとこない印象を私は持っているけど、この鯛は見事。仕入れ、仕込みがうまくいっている。さらにあっさり系のスープがさらに鯛の味を引き立ていて、素材のよさをよく演出している。

【メイン２】

　全体が黒い、見た目へんな料理。
　素材が「黒米とブータンノワール」なので、黒くなるのは当たり前なのだが、あまり食欲をそそる外観ではない。　しかし口に入れてみると、食感といい、味の広がりといい、ブータンノワールと黒米の相性といい、まさに完璧に近い出来。

【デザート】

　フランス料理の、もう一つの華である。デザート料理。
　今までの料理でけっこうな量があったが、デザートは別腹ということで、この美しく、また鮮やかな香りの料理をいただく。

　Le cinqの料理は、コテコテのクラシックなフランス料理と異なり、和食的な引き算の方法も用いた、優雅にして繊細な料理。素材がよく、それぞれのバランスもまたよく、食べていて驚きと新しさも感じることができる。
　パリをまた訪れたときは、是非とも再訪したい、とても美味しいレストランであった。

フランス料理： Le Taiilevent＠パリ

　1946年創業の、パリの老舗フランス料理店。
　フランス料理のレジェンドであるシェフ「タイユヴァン」の名前を店名としているだけあって、伝統的で本格的なフランス料理を出す店で有名である。

　専属のドアマンに扉を開けられ店内に入ると、高い天井、豪華な照明，調度品、壁に掛けられた数々の大きな名画、そして優雅にして品のあるスタッフたち、その高尚たる雰囲気にまずは圧倒され、わが身の場違い感に戸惑いを覚えてしまう。
　ほんと、入るなり回れ右をして帰りたくなるほどの圧倒感。まあ帰るわけにはいかないので、席に案内され、着席。ちなみにこの店は、１～２人までのゲストは壁サイドの椅子に案内され、その椅子は固定されているので、案内するスタッフは重たいテーブルを動かして、それからゲストが着席するというおもしろい形式。そしてゲストはたいてい壁サイドにいるので、食事中ず～と、店のなかで他の客がほぼ全員、互いに素通しで目に入るという、ややシュールな状況となる。

　メニューが運ばれると、フランス語のみであった。
　国際観光都市パリでは、有名レストランに行くと、外国人に対してはたいてい英語のメニューが持ってこられるので、少々珍しい経験。（スタッフとはもちろん英語で会話できます）
　ディナーにコースはないので、前菜、メインはアラカルトで頼む方式。
　まずは前菜を２種類。キャビアを使ったものと、それからタイユヴァンのスペシャリテである蛙のリゾットを頼んだ。

【前菜１】

　「Boeuf de Salers Préparé en Tartare Caviar et Condiments」。
　フランスの銘牛「サレール牛」のタルタルをオシェトラキャビアで包んだもの。
　一見、鉄火巻にいろいろ乗せたような料理に見えるが、鉄火の中身は牛のタルタルであり、海苔にあたるのはキャビア。キャビアをふんだんに使った、ゴージャスな料理。キャビアって、とにかく量を使うことが必要だと思うが、理想に近い使い方。サレール牛もまたキャビアの強い味に拮抗する旨味を持ち、見事なバランス。

【前菜２】

　「Epeautre du Pays de Sault en Risotto.Cuisses de Grenouilles Dorées」
　黄金カエルの脚と、それにフランス産の特殊な小麦を使ったリゾット。
　とにかく濃厚な味。チーズ、クリーム、香草、それに小麦にカエルと個性的な食材をいくつも使い、積み上げていく足し算の料理。
　これが下手な調理法だと、いろいろな色を混ぜて結局は鈍重な色になってしまう駄絵画みたいなものになりがちだけど、ここではそれぞれの色が、それぞれ引き立てあって印象鮮やかな絵になっている、そういうふうな色彩感のある料理であった。

【メイン１】

　「Turbot Sauvage en Tronçon. Marinière de Coquillages」
　メインは魚料理から。
　ヒラメの厚切りと、貝のワイン蒸し。これもまた濃厚系の料理。やはりそれぞれの個性が強く、ソースがまた美味。
　ただ、どうもヒラメそのものの味がピンと来なく、これはメインの魚よりも、ソースのほうを味わうべき料理と、どうも日本の魚に慣れた身としては思ってしまった。

【メイン２】

　「Homard Bleu en Cocotte Lutée . Artichaut Poivrade, Basilic et Tomate Mi-Séchée」
　メインのもう一つは肉料理ではなく、海老料理を選んだ。
　この料理を注文したとき、「これは海老ですけど、アレルギーはありませんか？」と聞かれた。レストランで海老料理を注文して、海老アレルギーがあるかどうかを尋ねられたのは初めての経験である。頭に？マークが浮かんだが、もしかして私がフランス語を読めず、これを海老料理と知らずに適当に選んでいるのでは、と思われているのかなあとか思い、いや、そんな注文するやついないだろうとも思い、とりあえず軽く「Je sais que c’est un homard. merci.　（私はこれが海老であることは知ってますよ。どうも。）」と返そうとしたが、「homard」の発音って日本人には難しく、こう返答したところで、はあ？という表情をされそうな予感がして、余計な恥をかくのもいやなので、「I have no allergy. Thank you」と簡潔に答えておきました。
　この料理はぷりぷりのオマール海老に、やや辛目のアーティチョークとバジル、トマトを添えたもの。これも多層的、多重的な料理であり、本日の料理全体を通して、いかにも典型的フランス料理という一貫した芯の通った品々を経験することができた。

　料理の非日常感に加えて、店内の雰囲気もまた非日常的であり、店内にはフランス語は聞こえず、英語・中国語ばかりであった。
　前日訪れた「114フォーブル」はフランス語ばかりが聞こえる地元の人によく使われている店であったが、この店は「パリならではの特殊な食体験をしたい」という人が集う店らしく、そしてその価値が十分ある名店であった。

　本場そのものフランス料理に満足して、タクシーを頼んでホテルへと。
　タクシーに乗って行先を告げたら、フランス語でホテル名を言ったせいか、運転手がフランス語で「料理の印象はどうだった？」と聞いてきたので、「力強く、個性的で、素晴らしく、なんとかかんとか」と答えると、運転手はパリのレストランを自慢、そのまま会話が続き、愉快に時を過ごせた。酔っぱらってると、異国語の会話ってけっこうできるものである。まあ、もっとも冠詞、文法、適当だったので、もしかしたらお互い相手の言い分がよくわからず、自分の言いたいことを勝手に言い合っていただけなのかもしれないが。

フランス料理： 114 faubourg＠パリ

　１１４フォーブル。パリの中心街の瀟洒なホテル「ル・ブリストル」のなかにあるカジュアルなフレンチレストラン、またはブラッスリーともいう。
　ブラッスリーということで、気軽な気持ちで訪れたら、入り口は高級ホテルの玄関なので、ちょっと緊張してしまった。
　とりあえずフロントで「114 faubourに予約しています」と言うと、スタッフがにこやかに笑みを浮かべて案内してくれます。

【114 faubourg】

　レストランはこんな感じ。
　室内の壁の絵や調度品はいい感じで気軽であり、リラックスして食事を楽しめる。スタッフの方たちのサービスもたいへんフレンドリーであった。

【前菜１】

　このレストランのディナーはコースはなく、アラカルトのみ。
　それらの一品ごとの量が分からないので、とりあえず前菜２＋メイン１で組むことにして、最初はこの店の名物料理である「King crab eggs, ginger and lemon mayonnaise」から。
　この料理、写真でしか事前情報はなく、卵と蟹を和えてそれを卵に入れたものと思っていたけど、いざ目の前に来たら、この卵は陶製の容器なのであった。
　卵容器は小さめの鶏卵サイズ。そのなかにタラバ蟹の身とマヨネーズを和えて、そして３つの器ごとに違う香草を載せて変化をつけている。
　濃厚なタラバ蟹の味がまず良く、それにマヨネーズを追加し、さらに重層的な味にしている。美味しいけど、蟹＋マヨネーズって、強すぎる組みあわせであり、３つ食うと途中で飽きて来た。隣の組は、一人につきこの料理を卵一個分のみ注文していたから、「なるほど、そういう頼み方があったんだ」と感心、今度来る機会があればそうしようと思った。

【前菜２】

　次の前菜は、「Artichoke soup with pan-seared foie gras, black truffle emulsion」。
　私が海外のレストランで特に興味があるのは、キャビアやフォアグラ、トリュフといった高級食材の使い方。日本だと、この手の食材は、「高級」という印象のみ先走った、なんだかそれだけがとんがっている変な料理にでくわすことが多いのだけど、（特に和食系）、前回パリに来たときに、これらの食材の醍醐味を知ることができたので、今回もそれに期待。
　そしてその期待にそぐわぬ見事な料理。軽く熱を入れたフォアグラは豊かな味で、香ばしいトリュフと、まろやかな乳化アーティーチョークのスープがあわさり、じつに豊穣な味わいの料理となっている。一口、二口、とその世界にひきこまれる。
　ただ、豊かなのはいいが、おしむらくは味付けに塩が効きすぎていて、五口目くらいからはけっこうきつかった。　あっさり系の味を好む人には、少々つらい料理かも。

【メイン】

　メインの魚料理は、「Fillet of Sea Bass softly baked, cockles cooked with seaweed butter, “charlotte” potatoes」。
　前菜２品がけっこう腹に来たので、メインは「ライトな魚料理をお願いします」といったところ、この料理を勧められた。
　鱸を焼いたものに、海藻バターで炒めたコックル（ザル貝）とシャーロットポテトと野菜を和えたもの。見た目美しく、魚にかけられたソースもじつに手の込んだ豊かにして豊穣な味わい。
たいへんに美味い。
　ただ、フランスでの料理全体に思えたのだけど、主役の魚の味がどうもピンとこない。
　サイズといい、食感といい、良い鱸を使っているのは間違いないのだけど、日本の白身魚の淡泊だけど複雑な味わいに慣れていると、どうもソースで無理やり美味くしているという印象がしてしまう。
　おそらくは、獲ったあとすぐからの魚の処理が日本と違うからなんだろうけど、それからすると日本の漁業文化（特に漁師さんたちの技）の奥深さに改めて感心してしまう。

　などと、少々気になったポイントも書いたけど、全体的には、日本では食べられない、パリならではの素晴らしい料理をとても楽しめたディナーであった

遥かなるモン・サン＝ミッシェル ２日目

　モン・サン＝ミッシェル二日目。
　日の出時刻前にホテルを出発。雲がどんよりとたちこめ、これは日の出は期待できそうにない。
　早朝ゆえ、昼間は観光客、シャトルバス、馬車でにぎわう橋は、ほとんど人がいない。

【東の空】

　東の空を眺めながら歩いたが、日の出の時刻を過ぎても朝日は雲のなかであった。

【モン・サン＝ミッシェル】

　モン・サン＝ミッシェル、観光客はいないけれど、この時刻には島内の施設のために、多くの荷物、商品が運び込まれているようであった。

【入り口】

　入り口。閑散としている。

【王の門】

　跳ね橋を持つ、「王の門」。
　その手前左手にあるのが、ジャンボオムレツで有名なレストラン「ラ・メール・プラール」。

【グランドゥ・リュ（大通り）】

　土産屋やレストランが立ち並び、昼間は人で混雑しているグランドゥ・リュも早朝は静かな通りである。

【グランドゥ・リュでの荷物運搬】

　この通りはとても狭く、そのわりには店が多いので、荷物はどうやって運んでいるのだろうと誰でも思うだろうが、その正解はこの写真。
　入り口に止めた車から、電動の軽フォークリフトで運び入れているのであった。

【北の塔】

　北の塔から東の空を眺める。ついに太陽は、その姿を見せそうにない。

【修道院】

　北の塔から修道院を見る。
　晴れていれば、朝日の染まる修道院の姿を見ることができたのだが、残念。
　修道院入り口の手前で引き返し、ホテルに戻って朝食をとり、それから修道院の開いている時刻に出なおした。

【グランドゥ・リュ】

　昼間になると、グランドゥ・リュは人で賑わっている。
　ここを歩く気もしないので、王の門からすぐ右手の迂回路を使って北の塔経由で修道院へと行った。

【西のテラス】

　修道院に入ったのちは、「西のテラス」と呼ばれる展望所からの眺めがたいへん素晴らしい。西方向の広々たる海と大地を眺めることができる。

【ミカエル像】

　礼拝堂にはこの地に聖堂を建てよと命じた天使ミカエルの像が祀られている。

【中庭】

　モン・サン＝ミッシェル名物の美しい庭園は工事中であった。なんでもこの下の部屋が雨漏りするのでそれの対策だそうだ。
　ここはなにしろ古い建物なので、あちらこちら修復中であった。

【レリーフ像】

　伝説によると、天使ミカエルはこの地に聖堂を建てさせようと、この地の司教オベールの夢元に現れそう命じたそうだ。しかし司教はそれを単なる夢と思い、何度ミカエルが現れても無視していた。業を煮やしたミカエルは夢に出たついでに、司教の頭を指でつつき頭蓋骨に穴を開けるという過激な手段に出た。畏れおののいた司教はあわてて島に聖堂を造り、それがモン・サン＝ミッシェルの起源とされる。
　このレリーフはその光景を描いたもの。
　なお、オベール司教は重傷を負いながら生命は大丈夫だったようで、神につかえる人生を全うしたのちはサン・ジェルヴェ教会に葬られ、彼の穴の開いた頭蓋骨は聖遺物として公開されている。

【モン・サン＝ミッシェル　荷物運搬路】

　モン・サン＝ミッシェルは、聖堂、修道院、城塞、牢獄と、時代によっていろいろな使い方をされた複雑な歴史を持つ。牢獄時代は２万人近くの人が住んでいたそうで、大量の荷物の運搬が必要となり、大車輪を上階で回して、この通路を使って荷物を揚げていたそうだ。

【干潟から】

　「海に浮かぶモン・サン＝ミッシェル」というのを見てみたかったが、今回はその機会はなかった。でも、潮が引いているので周りを歩くことができたので、しばし干潟を散策。
　モン・サン＝ミッシェル橋から見た姿が正面像として有名だが、違うところからの眺めもまた趣があってよい。

【サントベール協会】

　島からは小さな岬のように海に突き出た磯が何ケ所かあり、それぞれにまるで砦のように塔や協会が建てられている。そのうちの一つがサントベール協会。
　ここまで行ったのち潮が満ちて来て、それ以上行けなくなり島一周散策は諦め、元の道を引き返した。

【モン・サン＝ミッシェル】

　島内、修道院、干潟を十分に満喫して橋を引き返す。
　そしてモン・サン＝ミッシェルを振り返る。
　やはり唯一無二の個性ある風景である。
　一度は訪れるべきところと思っていたけど、本当に訪れてみてよかったと実感した。

遥かなるモン・サン＝ミッシェル １日目

　世界遺産、モン・サン＝ミッシェル（Le Mont－Saint－Michel）に行ってみようと思った。
　それで行く方法を調べてみたら、けっこう不便なところにあることが判明。日本からダイレクトに行こうと思ったら、空港→バス→TGV→バスと何度も乗り継ぎがあり、大きな荷物を持っている旅行者には辛い。だいたい半日かけてのフライトあとに、そんなに何度も交通機関を乗り下りするのは体力的には無理があると思い、いったんはパリに宿泊し、そこを起点としてバスツアーを利用し一泊二日でモン・サン＝ミッシェルを観光するという、いちばん楽そうなプランを立ててみた。

　パリで二泊して時差ぼけをある程度修正したのち、早朝からのJTB主催のバスツアーに参加。JTBのオフィスはオペラ座の近くにあり便利である。パリでは、テロの影響がまだあるのか日本人観光客はとんと見なかったが、さすがにJTBのツアーでは日本人ばかりが３０名ほど集まって来た。
　日本人のガイド氏はフランス在住の長いベテランであり、話題が豊富であって、バス旅行中楽しめた。
　ツアーは海岸の小さな港町オンフルールに寄ったのち、モン・サン＝ミッシェルの対岸に到着。パリから６時間ほどかけての長旅である。
　まずは昼食ということで、モン・サン＝ミッシェルがよく見えるレストランで、名物のオムレツを食べる。

【モン・サン＝ミッシェルとオムレツ　】

　これ、噂に聞いていたほどのジャンボなものではなかった。
　モン・サン＝ミッシェルのオムレツは、レストラン「ラ・メール・プラール」が本家なのであるが、あれは大きすぎて日本人観光客には不評なことが多く、それでこのレストランでは小さめのサイズにしている、とのことであった。
　このオムレツ、日本のものとはまったく違っていて、ふわふわの泡々で、まるで玉子と空気を食べているような不思議な食感のものである。そして、玉子とバターの素材はとても良く、普通に美味しい。

【大雨襲来】

　モン・サン＝ミッシェルのあるノルマンディー地方の海岸沿いはたいへん天候が不安定であり、晴れと曇り、雨がしょっちゅう入れ替わる。
　本日も午前中は天気が良かったが、午後から厚い雲が一帯を多い、そして土砂降りの雨が降って来た。写真ではよく写っていないが、いまその大雨が降って、歩いてモン・サン＝ミッシェルへ行った人たちが急いで戻ってきているところ。

【雷雲のもとのモン・サン＝ミッシェル】

　我々は雨が止むのをレストランで待ったのち、それから出発。
　雨は上がったものの、雨雲はまだ残っており、そこに幾度も稲妻が走っている。
　稲妻を背負ったモン・サン＝ミッシェルの姿は格好よく、なんとか一枚の写真に収めようと何度も何度もtryしたが、雷が光ったときシャッターを押しても、すでにそれは手遅れで、といって雷が出るタイミングなど予想も出来ず、結局一枚も雷を撮れなかった。残念。

【モン・サン＝ミッシェル】

　モン・サン＝ミッシェルは、シャトルバス駐車場付近から見る姿が一番絵になるそうで、これがそこからの写真。
　このあと、島のなかをしばし散策して、それからまた橋を戻ってホテルへと。

【ルレ・サンミッシェル】

　ホテル、ルレ・サンミッシェルはモン・サン＝ミッシェル対岸にあり、正面にモン・サン＝ミッシェルがあるので、どの部屋からもその姿を見ることができるというのが売りである。
　で、私の泊まった部屋からは、・・・木立に隠れてあんまり見えない。
　じつはこのホテルには「冬（つまり樹が葉を落としたとき）にしかモン・サン＝ミッシェル全貌が見えない部屋がいくつかあるのだが、その一つに当たってしまった。
　まあ、モン・サン＝ミッシェルはさんざん見たし、あえて部屋から見たいとも思わなかったのだが、なんか納得いかないなあ。

【夕食】

　午後７時半から夕食。
　フランスはサマータイムなので、まだまだ外は明るい。そして雲はいつしか吹き払われ、青空が広がっていた。その青空のもとのモン・サン＝ミッシェルを眺めながらの食事である。
　モン・サン＝ミッシェルは、干潟の牧草地に、潮風の当たる牧草で育った「プレサレ羊」が名物だそうで、その羊のロースト。日本の羊料理と違って、羊特有のにおいと味がしっかりとして、いかにもヨーロッパの料理という感じである。

　夕食を終えたのち、日が暮れるのを待ってから、モン・サン＝ミッシェルのライトアップを見に行こうと思っていたけど、いつまでたっても、午後１０時を過ぎても暗くならず、バス旅の疲れもあり、ついつい熟睡。
　起きたら深夜の２時であった。これはいかん、と思い、とにかく外出。

【深夜のモン・サン＝ミッシェル】

　ホテルを出ると、橋の手前までは、小さいながらも明かりがあったが、それからは明かりはなく、真っ暗である。
　そして遠くにモン・サン＝ミッシェルが見える。
　当然ライトアップの時間は過ぎており、いくつかの照明のみがぼんやりとその姿を浮かばせていた。

【深夜のモン・サン＝ミッシェル】

　暗いなか、橋の上まで来たが、どこまでが橋の端か分からないくらいに真っ暗であり、ライトとか持ってきてなかったので、これ以上進むのを諦めた。
　しかし暗いのと雲が払われていたことで、頭上には無数の星々がきらめいていて、そして天空にまさに天の川が、輝く川の姿をして横切っていて、そのもとにモン・サン＝ミッシェル、という荘厳な光景を見ることができた。
　写真では捉えることは不可能であったが、あの美しい姿はくっきりと記憶に残っている。
　いいものを見ることができた。

　ホテルに帰ったのち、また寝なおす。
　明朝は、「朝日に照らされるモン・サン＝ミッシェル」を見たいので、目覚ましは日の出前の時刻にセットしておいた。

「私はシャルリではない」：一人の日本人がシャルリエドブ社テロ事件について感じこと

　１月７日に、フランスのシャルリ週刊誌社をテロリストが襲撃する事件があり、12人の社員が殺害された。この悲劇に対して、多くのフランス人が追悼の意を捧げ、パリでは表現の自由を守るための大規模なデモが行われた。
　私も、この勇敢な記者たちの死にたいして、哀しみと同情の念を持った。…最初のうちは。

　しかしいったん彼らの風刺漫画を見て、一気にその同情の念が失われてしまった。

　これはひどい。ひどすぎる。

　私は風刺というものは、高度な知性と批評精神から成り立っているものと思っていた。しかしこの風刺画にはそのようなものは一かけらもなかった。
　そこには、イスラム教徒に対する侮辱と憎悪しか感じることは出来なかった。

　イスラム教徒が開祖ムハンマドを何よりも崇敬しているのは、世界的常識である。そのムハンマドを貶める、この下品でインモラルな漫画を見て、イスラム教徒でもない私が不快感を感じるくらいだから、敬虔なムスリムの多くは激しい憤りを感じただろう。
　基本的にはムスリムは穏健な人が大部分で、その憤りを行為にするこはなかったであろう。しかしフランス語を読めるムスリムは何億人もいるのだから、そのうちの僅かな者が殺意を覚えてもまったく不思議ではない。
　ペンの暴力に対して、その手段を持たぬものが、剣を用いたのは自然なこととさえ覚えてしまう。

　もちろん私はテロ行為は絶対に許されるべきでないと確信している。しかしこれほどの侮辱に対して、暴力が行われたことについては、理解はできる。
　（繰り返して言うが、どんな理由があっても、テロは絶対的に許されないと私は思っている。）

　今度の事件を機会に、人々は表現の自由が大事だと主張した。
　もちろん表現の自由はとても大事である。しかし、表現というものは、それが発信されたなら、必ず人に影響を与えるものであるから、その自由は決して無制限なものではありえない。それはあくまでも、節度と良識に基づいてなされるべきである。

　文明人は、人に自分の考えを広く伝える手段を持っている。
　そして、文明人である以上は、節度と良識に基づき、その意見を発信するべきだと思う。そうでなければ、その発信された意見は、容易に暴力に化すことができる。それこそ今回の事件と同様に。

　フランスのデモでは、「私はシャルリだ」とのプラカードを掲げる多数の人がいた。しかし、彼らが求める無制限の自由は、また新たなる争いを産むのではないのか？
　その光景をながめ、一日本人の私としては、「私はシャルリではない」とつぶやくしかなかった。

　そして、シャルリーエブドとは比べ物にならない小さなブログの書き手の私であるが、他山の石として、自戒に努めたいと心底思った。

Je ne suis pas Charlie : La pensée de un Japonais au attentat contre Charlie Hebdo.

　Le 7 Janvier 2 terroristes ont attaqué au bureau du journal Charlie. Et 12 personnes ont été tués. C’était une tragédie choquante. Beaucoup de français se sont sentis tristes, et ils ont tenu la démonstration pour faire appel à la ≪Liberté de l’expression≫ à Paris.
　Je me suis aussi senti une émotion de triste et compassion, …au début.
　Cependant une fois que j’ai vu des bandles dessinées qu’ils disaient ce sont la ≪Satire≫, J’ai aussitôt perdu cette émotion.

　Les BDs. Ce sont terrible. Trop terrible !

　Je pensais la ≪Satire≫ est formé par l’intelligence supérieure et l’esprit de critique. Mais il n y a pas un morceau des celles dans les BDs. Je ne me suis rien senti que l’insulte et l’haine pour musulmen dans les BDs.

　C’est sens commun que musulmen prieux respecte le plus Mohammed qui est un chef religieux. Et ces BDs que sont vulgaires et immmorals l’a insulté trés impoliment. Comme je – je suis japonais et n’est pas musulmen – me suis senti désagréable , beaucoup de musulmens semblent avoir en colère sérieusement.
　Généralement plupart des musulments sont doux, ils n’ont pas fait changer cette colère pour un action. Mais il y a plusieurs cent millions musulmens qui lisent le français dans le monde. Il est naturel que peu de gens décide de avoir recours à la violence.
　Contre la violence de plume, on qui n’a pas ce moyen doit penser que one utiliser l’épée.

　Evidemment je suis convaincru que terrorisme n’est jamais permis, absolument!
　Mais je peux comprendre l’émotion que ils ont fait cette violense.
　(Je me répéte que tous terrolismes ne sont jamais permis malgré que il y a toute raison)

　Concernant cette affaire, on réclame la liberté de l’expression.
　Bien sûr celle est trés important. Mais celle n’est pas illimité.
　L’exprssion doit influencer sur le monde. Donc cette libeté doit être fait avec le modération et le bon sens.
　Si l’expression perd ceux, celle seviendra exessive. L’expression exessive cause une querelle, et enfin celle enlevera la liberté de l’expression soi-même.

　L’homme civilisé a le moyen de répondre son avis. Et il faut avoir la modération et le bon sens pour répondre.
　Sinon l’expression deviendra facilement la violence de mot. Et celle invitera nouvelle violence comme cette affaire.

　En démostration beaucoup de français marchaient en ayant un placard ecrit ≪Je suis Charlie ≫.
　Mais je –un japonais- n’a pas pu le consentir.
　Je préviens　si cette situation continue, l’affaire pareille arrivera. J’ai du penser ≪Je ne suis pa Charlie≫.

　Je suis un écrivain de ce petit blog que ne être pas comparé à ≪Charlie Hebdo≫. Mais je dois apprendre le bon sens plus car j’ai su cette affaire.

フランス行くところ、行きたいところ（４） ブドウ畑

　ブルゴーニュのワインって種類が多いので、有名どころ以外はとても名前なんて覚えてられないのだが、なぜそんなに多いかと言えば、ブルゴーニュにはワイン畑の数が多いことによる。フランスのワインの規格は厳密なので、ワイン畑の数に応じて名前がつけられており、ワイン畑の多いブルゴーニュでは、当然それに比例してワインの種類もあるわけだ。

　ブルゴーニュのワインは人気があるため、はるばる海を越えて日本にもやって来る。そして、そのなかでもとくに素晴らしいワインがワイン会などに出され、こんなに美味しいワインはいったいどんな所から産まれるのだろう？　一度その産地を見てみたい、というふうな思いからも今回のツアーは組まれたわけである。

　延々とブドウ畑が広がる、「黄金の丘」（Côte d'or）と呼ばれる丘陵地のなかで、とりあえずは、これは是非とも見とかなければ、という畑。

　グラン　エシェゾー　！

　ラ・ターシュ　！！

　モンラッシュ　！！！

　ロマネ・コンティ　！！！！

　まあ、畑だけ見ていても、やがては欲求不満になるだろうから、どこかのワイナリーにでも寄るのだろうが、今のところどうなっているのか不明。

【ボーヌ　：オテル・デュー】

　ワインの聖地ブルーゴニュの中心地がボーヌ（Beaune）。
　ワイン市場がたくさんあり、様々なワインを試飲することができる。
　ここで飲み過ぎないようにしよう。